Globi

Tradita 500-vjeçare dhe një oborr luksoz që fsheh në çdo qelizë histori mbretërish

Shkruar nga Liberale

Tradita 500-vjeçare dhe një oborr luksoz që fsheh në

Një traditë e gjallë 500-vjeçare që tregon përrallën e zgjuarsisë së endësve të dikurshëm. Një oborr luksoz që fsheh në çdo qelizë dhe ind histori mbretërish dhe komunitetesh, betejash të zhvilluara dhe mbretërive të humbura. Kjo është trashëgimia e mashru-së, një tekstili tradicional i endur me dorë, që dikur lulëzoi në Gujarat. Një përzierje e specializuar e fijeve mëndafshi dhe pambuku, mashru, e cila në një kohë te gjate, ishte e preferuara e familjes mbretërore dhe elitës së rajonit.

Duke ofruar shkëlqimin e mëndafshit nga jashtë, mashru ka pambuk në brendësi, duke e bërë përdoruesin të ndihet rehat. I njohur për
ngjyrat e saj të xhevahirit dhe vijat e theksuara, mashru ishte një pëlhurë popullore për veshje mashru ka një histori të artë që u zbeh me kalimin e kohës. Megjithatë, sot, tekstili i thjeshtë por elegant po kthehet në qendër të vëmendjes, i ringjallur nga përpjekjet e disa stilistëve të modës.
një e kaluar e lavdishme

Gjatë shekullit të 16-të, perandoria e fuqishme osmane, e cila u përhap në të gjithë Lindjen e Mesme, tregtonte gjerësisht me tregtarët në Gujarat. Së bashku me erëzat, drithërat dhe mallrat e ndryshme, malli më i çmuar që shkëmbehej ishte mëndafshi. Shkëlqimi i tij magjepsës e bëri atë të popullarizuar në mesin e fisnikërisë islame të perandorisë. Megjithatë, shumë prej tyre besonin se mëndafshi nuk duhet të preket
në teresine e tij.

Mendafshi gjendej në një fortesë në shtetin e Gujaratit, ku u thur gjerësisht në zonat përreth Patanit dhe Mandavit. Përdoret për të krijuar kurta, sare dhe lehenga, e thurur në një gamë të gjerë ngjyrash brilante si jeshile, e kuqe, e verdhë dhe indigo, mashru ishte dikur një simbol i luksit per perdoruesit e tij. Gjithashtu, ishte një pëlhurë e pakëndshme për t'u veshur në vapën e tokës së tyre të thatë. Duke krijuar një zgjidhje për këtë sfidë, endësit gjenialë krijuan mashru, një pëlhurë që u mundësonte njerëzve të nderonin besimet e tyre dhe të ndiheshin rehat, ndërsa ishin të veshur me shkëlqimin e mëndafshit.

Mashru përdor fije mëndafshi në prodhimin e saj (fijet vertikale) dhe pambukun në ind (fijet horizontale). Emri mashru, që rrjedh nga persishtja, do të thotë i lejuar. Disa thonë se rrjedh nga fjala sanskrite mishru, që do të thotë e përzier. E thurur në një gamë të gjerë ngjyrash të shkëlqyera si jeshile, e kuqe, e verdhë dhe indigo, mashru përfundimisht u bë një simbol i luksit.

Një endës që bashkon fijet e thyera u shkërmoq në pluhur, artet dhe zanatet e tyre gjithashtu humbën në kohë. Në këtë mes, endësit filluan të thurin pëlhura të thjeshta mashru për gratë e fiseve lokale, të cilat i qepnin ato në chaniya-cholis (fund me një bluzë). Por edhe kjo ra, pasi pëlhurat më të lira të bëra nga njeriu u bënë të njohura. Sot, thurja e mashrusë në tezgjah me bazë gropa praktikohet nga shumë pak familje që jetojnë në Patan, Gujarat. Hasan Kaka është një nga të paktët artizanë që ende ende endin mashru në tezgjah.

Fillesat e ngjyrave

Brenda punishtes së Hasan Kakës me ndriçim të dobët, puna nis çdo ditë në agim. Ai ndihmohet nga tre djemtë e tij, të cilët të gjithë kanë ofruar shkëlqimin e mëndafshit nga jashtë, mashru ka pambuk në brendësi, duke e bërë përdoruesin të ndihet rehat. Ata kane objektiv për të endur të paktën 3 m pëlhurë në një ditë. “Ka disa lloje të thurjeve mashru. Ndërsa kataria mashru ka vija me ngjyra të marra duke përdorur fije të ndryshme deformimi, danedari është një model me pika
në të cilin tezgjahut i shtohen katër boshte shtesë,” shpjegon Muhamed Zubain, djali i Kaka."Duhen rreth një muaj e gjysmë për të përfunduar një shtrirje pëlhure," thotë Hasani 72-vjeçar, duke shtuar se një sari mund të marrë deri në tre muaj për t'u përgatitur! “Puna është e lodhshme dhe paratë që marrim janë shumë pak,” thotë ai. Një arsye pse ai heziton t'i lërë djemtë e tij të ndjekin zanatin.

Krahasuar me skenarin e sotëm, kur në Patan kanë mbetur pothuajse 25-30 endës, duket e vështirë për t'u besuar fotografia e disa dekadave më parë kur pothuajse 400 endës punonin në ritëm për të prodhuar pëlhura shumëngjyrëshe në shkretëtirën e errët. Yunus bhai është pronari e Gamthivala, një dyqan i vogël shumëngjyrësh i vendosur pikërisht përballë Rani-no-Hajiro, një vend i njohur turistik në Patan. “Gjatë kohës së gjyshit tim, familja jonë e bëri pasurinë e saj duke shitur mashru. Nga një dyqan i vogël, ne u zgjeruam në tre dyqane prej pelushi, të gjitha falë kërkesës së pëlhurës. Megjithatë, sot askush nuk e kërkon atë. Por kam frikë se nëse skenari nuk përmirësohet, pas disa vitesh, mashru do të shihet vetëm në muze”.
Një rreze shprese

Megjithatë, nuk ka humbur gjithçka pasi klientët, veçanërisht në Indinë urbane, po e njohin ngadalë magjinë e mashru-së. Disa stilistë vendas kanë filluar të eksperimentojnë me dizajne dhe ngjyra dhe gjithashtu po plotësojnë pëlhurën bazë me kravata, ngjyra dhe dizajne printimi në bllok që vlerësohen shumë në tregjet lokale. Një nga dizajnerët më të njohur që eksperimenton me mashru është Sanjay Garg, i etiketës Raw Mango. Puna e tij me "pëlhurën më luksoze në botë që ishte veshur nga mbretërit" e ka dashur atë për shumë blerës dhe po e sjell këtë perlë të trashëgimisë në qendër të vëmendjes.

Në Delhi, njohës të modës e vunë re kur Garg shfaqi mashru kurtas, lehengas dhe madje edhe pantallona bashkëkohore në edicionin Pranverë Verë 2016 të Javës së Modës në Amazon India. Duke ilustruar atë që dëshiron gruaja moderne indiane, modelet e tij ecën në pistë të mbështjellë me veshje të mrekullueshme që kishin hirin e traditës, por që ishin të lehta për të mos i bërë ato të bezdisshme. Fakti që pambuku e bëri pëlhurën më të përshtatshme nuk kaloi pa u vënë re nga audienca e mahnitur. Mashru synoi tek blerësi indian në tre pika kryesore - lehtësinë e përdorimit, thjeshtimin e modeleve të ngarkuara dhe rrjedhshmërinë e tij të mrekullueshme. Duke folur për të ardhmen e mashru-së, Garg thotë: “E ardhmja e mashru-së qëndron në interesin e komuniteteve të endësit dhe është rritur gjatë dekadës së fundit.

Nga të gjitha koleksionet e mia, mashru është më i afërti me ADN-në time personale, veçanërisht kurta Abha që e rivizitoj herë pas here për frymëzim.’’
Garg ka tërhequr shumë modelet dhe tonet nga trashëgimia e thurjes duke dhënë prerje dhe struktura bashkëkohore, duke i bërë pjesët mashru të rralla dhe më tërheqëse.

Craftroots, Gujarat, një platformë unike që krijon orendi shtëpie mashru, filloi udhëtimin e saj me pëlhurën në vitin 2001. shiten në të gjithë Indinë dhe madje edhe në vendet e huaja, "thotë Raju Thakor, një zëdhënës. “Mashru është një pëlhurë shumë e pasur. Duhen shtatë hapa të ndërlikuar për të prodhuar një pjesë të shkëlqyer që shkëlqen dhe edhe nëse njëra prej tyre mungon, nuk mund të merrni cilësinë më të mirë. Bërja e mashru-së është një proces po aq magjepsës sa edhe produkti përfundimtar.” Ndërsa copat mashru fluturojnë nga rafti, duket se kjo thurje trashëgimie është në rritje edhe një herë.

Liberale Newsroom

Poll
SHQIPENGLISH